Bali, par Nat et Ju

Quelques heures de bus à Java, une petite traversée de 45 minutes en bateau, 2h de bémos (vous vous souvenez ce fameux petit van qui attend d'être plein avant de partir? Et bien nous avons sauvé les quelques personnes qui attendaient depuis déjà 2h30! ) et nous voilà à Lovina Beach sur la côte nord de Bali.
Le passage de Java à Bali est assez marquant: nous passons de l'Indonésie musulmane à la seule île à majorité hindoue du pays entraînant un changement radical visible dans la structure des villes et villages et dans les tenues vestimentaires. A Bali, les mosquées sont rares mais les temples hindous pullulent un peu partout, des poteaux en bambous (en forme de canne à pêche) destinés à recevoir des offrandes sont disposés tous les 10m le long des rues et chaque maison à son petit autel pour déposer des offrandes. On croise très peu de femmes voilées, la tenue traditionnelle des balinaises est constitué d'un sarong (sorte de paréo) et d'un joli chemisier décolleté. A Bali, la pratique de la religion hindoue est une activité journalière qui demande visiblement une grande disponibilité de jour comme de nuit: chaque jour il y a au moins une cérémonie religieuse quelque part sur l'île attirant de nombreux bus de pèlerins venant des autres recoins de l'île; tous les matins, des petites corbeilles d'offrandes (feuilles de bananier, petites fleurs, riz) accompagnées ou non de bâtons d'encens sont disposées dans les temples, le long des trottoirs, devant les magasins et même devant l'entrée de nos bungalows dans les guesthouses!

A Lovina Beach, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est le plus ou moins inévitable tour en prahu (petite pirogue de pêcheur) pour aller à la rencontre des dauphins. Cette activité a finalement transformé ce village de pêcheurs qui ne semble vivre plus que de cette activité. Les pêcheurs se sont convertis en guides d'excursion pour aller voir les dauphins au lever du soleil ou pour aller faire du snorkelling. Sur le bord de la plage, il y a une centaine de prahus qui attendent les touristes et pas besoin de marchander, tous les pêcheurs proposent le même prix. Nous avons fait cette superbe balade matinale entre 6h et 9h et nous n'avons pas été déçus: des dizaines de dauphins étaient au rendez vous à seulement quelques mètres du bateau avec en toile de fond une belle vue sur les volcans de la côte nord de Bali. Nous avons passé 3 jours (du 9 au 12 avril) à Lovina Beach pour nous reposer et surtout manger dans un petit resto où nous avons testé presque toute la carte! Par contre, malgré la chaleur, nous ne nous sommes pas baignés à la plage qui s'est avérée être assez sale!

Lovina Beach

Nous quittons Lovina Beach le 13 avril pour le petit village de Kedisan au pied du lac Batur et du volcan Batur encore en activité (dernière éruption en 2000) que nous avions l'intention de gravir seuls. La montée vers le cratère principal semble courte et facile et le chemin se voit très bien depuis le village. Mais voilà le volcan est un site sacré pour les hindous et l'association de guides locaux a décidé de rendre la présence d'un guide obligatoire en proposant des tarifs exorbitants (30 euros par pers pour une montée d'1h30!). De plus, ils nous ont bien fait comprendre qu'ils useraient de violences contre quiconque tenterait l'ascension sans guide (ces violences et rackets étant déjà décrits dans nos guides de voyage). Nous avons donc renoncé à cette ascension et avons opté pour une balade au milieu des champs de piments, de tomates et d'échalotes le long du lac Batur depuis lequel nous avions une vue superbe sur le volcan.

Le 15 avril, nous quittons le Mont Batur et sa caldeira pour rejoindre Ubud, une petite ville qui se trouve à l'intérieur des terres dans le sud de Bali.

Batur

Après un trajet long et complexe depuis le Mont Batur où nous alternons auto-stop et bémos, nous arrivons enfin à Ubud. Nous y restons 6 jours, une éternité par rapport à la durée habituelle de nos étapes depuis le début de notre voyage. Ubud présente en effet plusieurs intérêts:
- une position géographique assez centrale permettant de visiter à la journée plusieurs régions de Bali
- un climat plus agréable que sur la côte (comprenez moins chaud) car la ville est située en altitude
- un resto génial qui va devenir notre cantine !
Bien que l'atmosphère générale de la ville incite à l'oisiveté, notre programme a été chargé: maison musée de l'artiste peintre Antonio blanco, musée des Beaux-Arts, temples hindous, spectacles de musique et de danses traditionnelles, balades en scooter dans les petites routes de montagnes du centre et de l'est de Bali (350 km en 3 jours, souvent sous la pluie), visite de salines... On vous laisse découvrir tout ça sur les photos.

Ubud

Après Ubud, nous avons passé quelques jours à Pandangbai sur la côte sud de Bali. De là nous avons fait une excursion à Tulamben sur la côte est pour effectuer 2 plongées sur un site exceptionnel: l'épave d'un navire de guerre américain (le USS Liberty) coulé par l'armée japonaise pendant la 2nd guerre mondiale. L'épave se trouve à quelques mètres de la plage, entre 8 et 25 m de profondeur et abrite une multitude de poissons: mérous, barracoudas, diodons, poissons tropicaux, nudibranches...

Padangbai

Enfin notre dernière étape est Kuta, ville sans charme, uniquement tournée vers le tourisme de masse, où la jeunesse australienne vient bruyamment se divertir... A kuta, on croise essentiellement des surfeurs qui n'ont, semble-t-il, pas réussi à trouver la plage et déambulent dans les rues planche sous le bras et maillot short sous les fesses, leurs compatriotes filles qui font les magasins en maillot bière à la main, quelques routards un peu pommés qui passent une journée ou 2 avant de prendre leur avion à l'aéroport international de Bali, situé à Kuta... Le jour, la ville est déjà désagréable, mais le soir lorsque les bars et les discothèques se défient à grand coup de décibels, l'endroit devient insupportable. La tension est telle que les commerçants balinais, habituellement connus pour leur calme et leur gentillesse, en deviennent agressifs. L'endroit est également réputé pour ses arnaques. Mais on a les touristes que l'on veut... Heureusement nous avons pu louer un scooter et nous écarter un peu pour visiter les alentours, notamment la presqu'île de Bukit jusqu'aux falaises d'Uluwatu.
La veille de notre départ Juju a finalement tenté une immersion dans le monde des surfeurs australiens: il s'est paré de son plus beau maillot à fleur et est allé faire du surf sur la plage centrale de Kuta. Résultat, il s'est retrouvé à l'eau avec des balinais! Pourquoi ? Sans doute parce que son maillot à fleur acheté en Thailande ne portait aucun signe d'appartenance à un clan de surfeur australien: pas de Rip curl, Billabong ou Quicksilver !

Kuta

Parcours Indonésie

Coucou,

Voici notre parcours à Java et Bali.
Le post sur Bali arrive...

Le volcan Kawah Ijen, Java, par Ju

Après les volcans du parc national "Bromo-Tengger-Semeru'', nous nous dirigeons vers le volcan Kawah Ijen. Mais cette fois-ci, accéder au volcan est un véritable parcours du combattant. Le volcan Kawah Ijen se situe à environ 200 km de Cemoro Lawang. Dans l'ordre il faut prendre un bémo pour Probolinggo, puis un bus pour Bondowoso, puis un bus pour Garduatak, puis un bémo pour Sukosari, puis un bémo pour Sempol et enfin un moto-taxi pour Paltuding où se trouve le départ de la randonnée pour le Kawah Ijen. Impressionnant ? Les possibilités d'hébergement étant pratiquement nulles une fois que l'on a quitté Bondowoso, on comprendra pourquoi presque personne ne s'aventure au Kawah Ijen sans une bonne agence de voyage ! Nous décidons malgré tout de tenter le coup, en faisant étape à Bondowoso pour la nuit. A partir de là nous verrons ce que nous pouvons faire, au pire nous échouerons dans une agence de voyage ! Il faut de plus prendre en compte les perturbations des transports publics du fait de l'organisation des élections législatives le 9 avril (nous quittons Cemoro Lawang le 7). Mais rien de ce qui s'est passé par la suite n'aurait pu être prévu.

Dans le bus qui nous mène à Bondowoso, nous faisons la connaissance de 2 jeunes étudiantes indonésiennes qui nous invitent à manger chez elle, à Bondowoso justement. Dans de telles circonstances, le touriste prudent reste toujours méfiant... car il sait qu'ici, qu'il le veuille ou non, qu'il soit déguisé en hippie ou habillé en Quechua (on voit peu de sac de rando Louis Vuitton dans ce type de transport), il est avant tout un porte-monnaie avec des jambes et des bras. Mais bon, cette fois-ci, la rencontre fut aussi belle qu'espérée. Ce fut l'occasion de parler, d'échanger, de rire, d'apprendre et surtout de beaucoup manger ! Le repas, préparé par la mère de l'une d'elles, fût un vrai délice. Du coup, nous leur proposons de venir le lendemain avec nous au Kawah Ijen. Elles acceptent et se chargent de nous trouver un taxi à un bon prix. Nous prenons ensuite une chambre dans un des rares hôtels de la ville. A notre arrivée, nous avons un peu peur: cela ressemble à un palace, avec porteurs de bagages, immense piscine et grand restaurant ! Heureusement la gamme de prix des chambres est énorme et il y a de quoi satisfaire les petits budgets. D'ailleurs nous faisons la rencontre d'un suisse très sympa qui a lui aussi atterri dans une des chambres bon marché de l'hôtel et cherche à aller au Kawah Ijen ! Du coup, le lendemain, il se joint à nous. Nous voilà 5 !

La route qui mène au Kawah Ijen est superbe. Nous traversons de nombreuses cultures: riz, canne à sucre, légumes divers, pins, hévéa, café... La route serpente dans les montagnes et il nous faut quand même presque 4h pour atteindre le départ de la rando pour le volcan. En bémo il nous aurait fallu une journée complète dans le meilleur des cas.

Ce volcan est le principal centre d'exploitation du soufre de toute l'Indonésie et vous devez surement connaître ses photos d'hommes transportant sur leurs épaules plusieurs dizaines de kg de soufre. Et bien c'est ici, au Kawah Ijen ! Un lac occupe le fond du cratère du volcan. Un lac dont la couleur bleu turquoise signale qu'il ne s'agit pas d'un lac comme les autres: difficile d'aller y faire une brasse ou deux, car c'est un lac acide (l'acide sulfurique contenu dans les gaz volcaniques émis par le volcan se dissout continuellement dans l'eau du lac). Des tuyaux ont été installés afin de canaliser une partie des gaz volcaniques. En se refroidissant, le soufre contenu dans ces gaz cristallise sur les bords du lac. Les porteurs de soufre extraient alors le minerai de soufre par blocs de plusieurs kg qu'ils chargent dans des paniers et transportent sur leurs épaules (entre 60 et 80 kg). Ils doivent ensuite remonter en haut du cratère puis redescendre dans la vallée (soit 4 km à pied, avec 200 m de dénivelé positif puis 500 m de dénivelé négatif). Ils font en général 2 aller-retour par jour. Au bout du chemin, une balance leur indique le prix de leur sueur: 600 Rp le kg (4 centimes d'Euro). Ils peuvent ainsi espérer gagner entre 5 et 6 Euros par jour. Cependant, les conditions de travail étant évidemment à la limite du supportable, ils ne travaillent qu'un jour sur 2. L'ironie du système est que l'entreprise qui traite ce soufre gère à la fois l'amont (installation et maintenance du système de canalisations dans le cratère du volcan, ces canalisations permettant d'augmenter considérablement le rendement naturelle du système) et l'aval (camions transportant le soufre du bas du volcan jusqu'aux usines de traitement), mais pas la partie transport du soufre depuis le cratère jusqu'au bas du volcan puisque les porteurs sont indépendants. Le drame est que le facteur humain n'est malheureusement pas un élément limitant la productivité du système: il y a suffisamment de porteurs pour que la quantité de soufre descendue satisfasse les besoins industriels de l'entreprise et surtout pour que le prix de la sueur humaine reste dérisoire... Et en cas de besoin, les candidats supplémentaires à cette marche funèbre se trouvent facilement malgré les conditions de travail inhumaines: les revenues des porteurs, bien que dérisoires, restent attractifs par rapport à ceux des paysans.

Le Kawah Ijen a été médiatisé en France par un reportage de Nicolas Hulot (toujours lui !). Hulot et son équipe avaient traversé le lac dans une petite embarcation pour mesurer le pH de l'eau au milieu du lac. Résultat un pH autour de 0.2 !

Après une petite heure de marche nous arrivons au niveau du cratère du volcan. La vue est spectaculaire avec en contrebas le lac acide bleu turquoise, la zone de récupération du soufre aux couleurs jaunâtres et verdâtres et les épaisses fumées blanches qui montent haut dans le ciel. Très rapidement nous avons un violent aperçu des conditions de travail abominables des porteurs de soufre: les fumées arrivent à notre niveau, l'air devient irrespirable, nos gorges nous grattent et nos yeux nous piquent. Nous ne nous éternisons pas au sommet et redescendons rapidement.

Le lendemain, jour d'élection, nous quittons Java et ses volcans pour Bali !

Ijen

Au pays des volcans, Java, par Ju

Voici l'une des étapes les plus marquantes de notre voyage: le parc national Bromo-Tenger-Semeru. Ce parc est constitué d'un massif volcanique d'un périmètre d'environ 40km. Il est situé dans la partie est de Java, à quelques centaines de km de Yogyakarta.

Tout a commencé à Yogyakarta, où plusieurs personnes, travaillant généralement pour des agences de voyage, ont essayé de nous dissuader de rejoindre ce parc national par nous-mêmes: trop long, trop dur, trop compliqué, nous a-t-on répété. Mais maintenant que nous avons fait l'impasse sur Sumatra, nous pouvons nous permettre de perdre un peu de temps dans les transports locaux (mais est-ce vraiment perdre du temps ??), beaucoup moins chers et surtout incontournables pour aller au contact des populations locales (comme dirait le Guide du Routard !!) et faire des rencontres. C'est donc un peu inquiet, mais assez excités, que nous quittons Yogyakarta un soir, sous la pluie.

Trois bus, un bemo (taxi collectif local) et une nuit plus tard, nous arrivons à Cemoro Lawang, minuscule village aux portes du parc national, sans avoir rencontré la moindre difficulté sérieuse. Le voyage a même été plus rapide qu'avec une agence de voyage puisque nous avons voyagé de nuit et que les agences n'organisent des départs que le matin. Comme toujours il faut se méfier des agences de voyage ! Et cela va devenir le leitmotiv de la suite de notre voyage à Java ! A peine arrivés, nous nous rendons compte que nous venons de pénétrer dans un monde totalement différent. Tout d'abord il fait froid ! Ensuite Cemoro Lawang se trouve au bout d'une vallée qui vaut à elle seule le déplacement: le paysage agricole y est d'une rare beauté. La fertilité exceptionnelle de cette vallée saute aux yeux: il y a une très grande variété de cultures (riz, légumes divers, fruits) et la vallée est parsemée de petites parcelles de quelques centaines de mètres carrés et de petits bouts de forêts qui s'étendent jusqu'aux pentes les plus abruptes.

Nous avons à peine le temps de nous installer dans l'un des 2 hôtels bon marchés de Cemoro Lawang qu'un épais brouillard envahit le village. Nous avons vraiment l'impression d'être au bout du monde. Mais avec ce brouillard il va falloir attendre un peu avant de pouvoir admirer les volcans. Nous tentons de glaner quelques informations sur les randos à pied que l'on peut faire dans la région. Encore une fois nous nous heurtons au lobby des agences de voyage: soit il n'y a aucun chemin de rando, soit il y en a mais ils sont dangereux et impossible à suivre sans guide... Et évidemment impossible de trouver la moindre carte précise du parc national! En fait il y a 2 étapes incontournables dans le parc: l'ascension du volcan Bromo, qui se fait sans trop de difficulté, et un point de vue sur tous les volcans de la région du sommet de la montagne Penanjakan, le lever du soleil à ces 2 endroits étant annoncé comme étant extraordinaire. En très grande majorité, les touristes qui viennent à Cemoro Lawang sont dans des tours organisés: ils arrivent le soir en minibus depuis Yogyakarta ou l'est de Java, sont déposés dans un hôtel, font un tour en jeep de quelques heures le lendemain matin pour assister au lever du soleil depuis le point de vue du Penanjakan et monter au sommet du Bromo, puis quittent Cemoro Lawang dans la matinée en direction d'un autre site touristique. Sacré programme ! Même ceux qui comme nous ont préféré venir avec les transports locaux ne semblent pas pouvoir échapper au tour en jeep, seul moyen, semble-t-il, de faire le Bromo et le Penanjakan dans la même journée. Pourtant ces 2 lieux ne sont pas très loin de Cemoro Lawang. Après une recherche d'informations plus intense et surtout plus subtile (en particulier auprès de guides locaux) nous commençons à y voir plus clair. Le volcan Bromo semble facilement accessible à pied depuis Cemoro Lawang. En revanche, bien qu'il existe un sentier qui mène au point de vue du Penanjakan, celui-ci semble difficile à suivre et on nous déconseille de nous y aventurer sans guide (bizarrement les agences de voyages sont très réticentes à nous proposer un guide, et c'est souvent aussi cher que le tour en jeep). Pourtant pas question de faire un tour en jeep dans un tel paysage. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour consommer du volcan comme dans un supermarché ! Le point de vue du Penanjakan on veut le mériter ! La solution est simple. Demain matin on fait le Bromo avec un départ de nuit pour assister au lever du soleil. Dans l'après-midi on repère le chemin qui mène au Penanjakan et le lendemain on monte à pied au Penanjakan de nuit pour assister au lever du soleil. C'est ambitieux mais jouable. Le repérage préalable du chemin est indispensable: nous n'avons rencontré que 4 personnes à avoir tenté cette excursion de nuit (4 jeunes anglais et canadiens), et ils se sont perdus au bout de 45 minutes de marche, en étant parti à 2h du matin ! Pas drôle !

Le 6 avril, nous nous levons donc à 3h3O du matin pour assister au lever du soleil depuis le volcan Bromo. Normalement il faut à peine 1h de marche. Mais bien que le chemin soit sensé être évident à suivre nous rencontrons plusieurs difficultés: n'ayant pas vu le volcan la veille, nous avons du mal à nous orienter dans l'immense plaine de sable au milieu de laquelle se trouve le Bromo, ensuite nous devons suivre des piquets blancs mais ceux-ci vont dans 2 directions différentes, enfin il y a des panneaux indiquant Cemoro Lawang, Penanjakan et même des toilettes (!!) mais jamais Bromo. En cherchant notre chemin, nous rencontrons d'autres personnes dans la même situation que nous. Finalement nous nous retrouvons à 7 un peu perdus dans l'immense plaine de sable (2 allemands, 2 autrichiens, 1 espagnol et nous). Heureusement un groupe d'indonésiens arrivent et semblent avoir l'intention de monter au sommet du Bromo. Malheureusement ils ne se montrent pas très coopératifs, et bien qu'une allemande parle parfaitement indonésien, ils refusent de nous indiquer clairement le chemin sans être payés ! Ce n'est pas grave, nous attendons un peu puis nous les suivons tout simplement ! La fin de l'ascension est assez difficile car nous sommes plongés dans un nuage un peu particulier: ça sent l'oeuf pourri, ça pique les yeux et ça gratte la gorge... Nous arrivons enfin au sommet du volcan Bromo juste avant le lever du soleil. Dans l'obscurité nous distinguons juste devant nous les fumées du volcan qui s'échappent du fond du cratère et expliquent ce que nous avons ressenti à la fin de la montée. Un grand moment ! Nous ne sommes que 7 au sommet (le groupe d'indonésiens n'étant finalement pas monté jusqu'en haut). Petit à petit le jour se lève et un paysage extraordinaire que nous étions loin d'imaginer s'offre à nous: l'immense plaine de sable désertique autrefois le cratère d'un gigantesque volcan, le volcan Batok à côté du Bromo, le grand volcan Semeru au loin (3680m), les falaises vertigineuses qui entourent la plaine et débouchent sur des vallées fertiles... Petit à petit nous faisons le tour du volcan. Superbe ! Nous rentrons au moment où des dizaines de jeeps déversent leurs cargaisons de touristes. Nous retrouvons brutalement la civilisation ! Et dire que c'est la basse saison !

A peine rentrés à l'hôtel, nous repartons repérer le chemin qui monte au Penanjakan, tandis que nos acolytes, tous au même hôtel que nous, se posent tranquillement au restaurant de l'hôtel. Après environ 45 minutes de marche au milieu des champs, nous arrivons au pied du Penanjakan. Nous découvrons alors un sentier très mal entretenu et clairement impossible à suivre de nuit sans repérage préalable. A quelques endroits clefs, nous disposons d'ailleurs des branchages sur le sol pour ne pas rater la nuit prochaine les bifurcations soudaines du sentier sous la végétation. Nous faisons demi-tour au milieu de l'ascension, les nuages commençant à envahir la vallée.

7 avril. Nous nous levons cette fois-ci à 2h du matin ! Il faut normalement compter 2 ou 3h pour atteindre le point de vue du Penanjakan. Le soleil se levant vers 5h, nous préférons prévoir large. Alors que la veille il commençait à y avoir un peu d'activité dans les rues dès 3h30 du matin (conducteurs de jeep, personnel de l'hôtel, gardes du parc national), aujourd'hui nous sommes bien seuls ! Le village est tranquillement endormi, plongé dans un épais brouillard. Au bout d'une heure de marche dans l'obscurité (à cause des nuages on ne voit ni les étoiles ni la lune), nous atteignons le point où nous avions fait demi tour la veille. Il nous faut maintenant continuer le chemin dans l'inconnu. Ca grimpe sérieusement et, dans l'obscurité et à travers l'épais brouillard, je devine par moment les profonds précipices qui encadrent le sentier... heureusement, Nat est concentrée sur le faisceau de sa frontale et ne regarde pas trop sur les côtés ! Finalement, nous ne rencontrons pas de difficultés majeures et arrivons au sommet vers 4h du matin. Il faut maintenant attendre que le soleil se lève, et ça caille ! Au début seuls, nous sommes rapidement envahis par des dizaines de touristes arrivés en jeep et encore profondément endormis quand nous commencions notre ascension. Malheureusement, les nuages recouvrent tout ! On ne voit rien ! Vers 6h, les touristes commencent à partir, les guides les exhortant à les rejoindre rapidement dans les jeeps, les programmes minutés des tours organisés ne pouvant souffrir le moindre retard. Et là, miracle de la nature, alors qu'il ne reste plus que nous et un groupe de jeunes indonésiens, le brouillard se dissipe, la mer de nuage descend d'un cran et le volcan Semeru apparaît, majestueux ! Incroyable ! Puis, petit à petit, les autres volcans apparaissent et finalement nous pouvons voir toute la vallée et la plaine de sable ! Spectacle époustouflant !

Nous quittons le point de vue vers 8h, et commençons la descente. Nous découvrons alors que le chemin était parfois délicat: végétation envahissante, précipices. En revanche nous avons l'agréable surprise de voir que ce chemin fournit une série de points de vue fantastiques sur les volcans. Nous rentrons à l'hôtel vers 10h: déjà 8h que nous sommes levés ! Le temps de prendre une douche froide rapide et nous sautons dans un bus, direction un autre volcan, le Kawah Ijen.

Bromo

Yogyakarta, Java, par Nat

Cela fait déjà 3 mois que nous parcourons l'Asie du sud-est et notre dernier mois en Asie, avant de rejoindre l'Australie, est consacré à la découverte de l'Indonésie. Nous sommes arrivés à Yogyakarta (île de Java) le 31 mars, en fin d'après-midi, après un petit vol de 2h30 depuis Kuala Lumpur. Cette fois-ci, nous avons choisi de nous poser un peu plus et finalement nous ne visiterons que les îles de Java et de Bali. Nous avons déjà éliminé l'île de Sumatra de notre programme et nous abandonnons l'idée d'aller voir les varans du Komodo (ouf nous en avons vu au zoo de Singapour): ce n'est pas les histoires horribles de varans mangeurs d'hommes qui nous font renoncer mais bien les longs trajets consommateurs de temps. En Indonésie, dès qu'on sort des grands axes routiers, le moyen de transport le plus répandu est le bemo: minivan qui ne part que lorsqu'il est plein i.e. 20 personnes. Autant dire que certains trajets s'annoncent compliqués!

Nous commençons notre séjour par 4 jours à Yogyakarta. Yogyakarta est une grande ville très agréable où les bâtiments dépassent rarement les 2 étages. Au milieu du trafic incessant des voitures, des scooters et des bus, nous trouvons des calèches tirées par des chevaux et des dizaines et des dizaines de cyclo-pousses (becak en indonésien). Nous sommes dans le 1er pays musulman par son nombre de pratiquants (270 millions) et le nombre de mosquées que nous croisons ainsi que les muezzins qui nous réveillent la nuit ne manque pas de nous le rappeler. Ici, comme en Malaisie, la quasi totalité des femmes porte le voile, mais ce qui est le plus frappant c'est que beaucoup sont voilées dès leur plus jeune âge: nous avons vu un nombre impressionnant de bébés filles de quelques mois qui sont déjà voilées!

Nous avons trouvé une petite auberge très sympathique dans le quartier Sosro qui rassemble un bon nombre d'auberges pour routards et autour duquel gravite inévitablement un sacré lot d'agence de voyages et de cyber café. Nous logeons à deux pas de la rue "Malioboro", rue principale de Yogyakarta le long de laquelle s'étendent de nombreux magasins de vêtements et de tentures réalisées en batiks (processus d'application des teintes où seuls les motifs non recouverts de cire sont teints). Dès qu'on débouche sur Malioboro, c'est le harcèlement (ça nous rappelle même l'Inde) : cela commence par un "Where do you come from?" et cela embraye dans un français impeccable (nous avons été très surpris de voir autant d'indonésiens parler le français dans cette ancienne colonie néerlandaise!) pour vous inciter à visiter les magasins de batik pour faire quelques achats car évidemment les magasins ne seront pas ouverts le lendemain...comme par hasard!

A Yogyakarta, nous visitons le palais du sultan (le kraton) qui est petit et intéressant même si on est loin de la dimension et de la richesse des palais chinois (cité interdite, palais d'été et temple du ciel de Pekin), vietnamiens (cité impériale de Hue) ou thaïlandais (Palais royal et Wat Phra Kaeo de Bangkok). Nous visitons le quartier du kraton: marché aux oiseaux où nous ne nous sommes pas attardés à cause de la grippe aviaire, le Taman Sari qui est un palais qui abritait la piscine privée du sultan, de sa femme et de ses concubines, la mosquée souterraine qui était exclusivement réservée au sultan et à sa famille.

En nous baladant dans les rues, nous sommes tombés sur un défilé de "motards" qui brandissaient des drapeaux aux couleurs du PDI, un des principaux partis politiques indonésiens. Les rues sont remplis de drapeaux aux couleurs de nombreux partis politiques indonésiens (apparemment il y a une 40aines de partis) et il y a même des T-shirts aux couleurs de certains partis qui s'entassent sur les trottoirs en attendant que des militants les récupèrent. Et oui, nous le savions mais nous l'avions oublié: le 9 avril se sont les élections législatives qui précèdent les présidentielles du mois de juillet.

Notre découverte culinaire a été le "Nasi Gudeg" (riz avec du tofu, et apparemment du fruit jaquier cuit dans de la noix de coco), une spécialité de Yogyakarta que nous avons tellement aimé que nous sommes allés à la même gargote les 5 soirs passés à Yogyakarta!

Dans les alentours de Yogyakarta, nous avons visité 2 sites classés au patrimoine mondial de l'humanité: l'ensemble des temples hindous de Prambanan et le site bouddhiste de Borobudur. Le site hindou de Prambanan a été fragilisé par le gros tremblement de terre de 2006 mais nous pouvons toujours admirer les monuments. Nous avons fait une bonne partie de la visite en poncho, sous la pluie. Voilà ce qui arrive aux touristes qui veulent faire des visites l'après-midi. Nous ne sommes plus en pleine saison des pluies mais à Yogyakarta, chaque jour, nous avons eu un beau soleil le matin et des pluies torrentielles autour de 14h! C'est incroyable! On a l'impression que le temps est réglé comme un métronome! Pour la visite de Borobudur, nous optons pour un transport organisé par une agence de voyage: l'avantage est que le départ est à 5h du mat' et donc nous serons sur le site dès l'ouverture. Nous n'aurions pas pu arriver si tôt avec les transports locaux. Et quelle bonne idée d'y être pou 6h du mat'. Le soleil est à peine levé et nous bénéficions d'une vue dégagée sur le volcan Merapi (très actif et en alerte rouge depuis 2006, c'est un des volcans les plus redoutés d'Indonésie). A partir de 7h, impossible de voir le volcan Merapi car il est caché derrière la brume et les nuages !

Yogyakarta

Ca y est nous avons la tête en bas, par Ju et Nat

Coucou tout le monde,

Nous venons d'arriver à Java en Indonésie (le 31 mars). C'est la première fois que nous sommes dans l'hémisphère sud !

On vient de mettre en ligne 3 posts (Thailande, Malaisie et notre parcours pour ces 2 pays). On essaie de rattraper notre retard du mois de mars ! On a d'ailleurs un nouveau jouet qui nous aide beaucoup : un petit ordi que nous avons acheté en Malaisie il y a quelques jours !

A plus,

Ju et Nat